HORNO MICROONDAS, CABLEADO DE PANEL

Utilizaremos este horno microondas, se trata de la marca Mabe.... pero se puede hacer en cualquier marca.... en este post he colocado más imágenes para ser muy explicito y para que todos los que quieren aprender hacer esto no les quede ninguna duda.
Bueno, empezamos por sacar el diafragma del frontal, lo cual hacemos con cuidado y utilizando la cuchilla vertical.

Como verán en la imagen seguimos sacando el diafragma.... solo con la mano.

Así es como debemos dejarlo... luego de esto debemos separar los dos membranas las que tienen los contactores. En el medio van a encontrar un separador de membrana es la que separa las dos membranas y permite que no se peguen.... recuperamos ese separador y lo pegamos en el frontal de plástico ósea la base.

Con una de las membranas empezamos a marcar donde van a ir los huecos de los pulsadores.... esto lo hacemos con nuestro cautín auxiliar.

Luego con la ayuda de un taladro de mano empezamos a hacer los huecos para los pulsadores.... los huecos lo hacemos donde previamente lo marcamos con el cautín.... la broca o mecha a usar es de 5/32 es perfecta para los pulsadores.

Estos son los pulsadores a usar... calculen el largo de la cabeza del pulsador de acuerdo al frontal, donde van a ir pegados.

El cableado lo hago con cable de los teclados que ya no sirven, uso este material porque es muy flexible, es de cobre y además es barato. (jijiijijijij)

Así es como se debe cortar la silicona para que sea más fácil e manipular.

Empecemos entonces con el pagado de los pulsadores, usamos 2 pedacitos de silicona por pulsador.... con la ayuda de un destornillador pequeño, aplastamos u con la otra pegamos.

Así queda los pulsadores puestos, esto es por la parte de adentro.

Y de esta manera nos queda por delante antes de poner el diafragma.... tienen que tener mucha paciencia para realizar este trabajo.

Luego de pegar los pulsadores y alistar todo para el cableado, debemos sacar los datos de cómo va ir la conexión.... empezamos, como es la primera vez que lo van a hacer, tenemos que sacar bien los datos, entonces marcamos la membrana tratando de empezar por la parte de arriba de la membrana... todo esto va ser un rompecabezas, así que todos los datos sacados y puestos como debe ser al final va coincidir.... este por ejemplo tiene 12 conectores pero solo 11 tienen conexión, el numero 12 esta al vacio.

Este es la membrana, y como verán tiene su pista por donde va la conexión así que solo debemos seguir el camino y empezamos a apuntar a dónde va la conexión.

Luego vamos apuntando los datos en un cuaderno, así como muestro en la imagen de abajo.

ejemplo:

las flechas indican un numero, ese número, es el conector, ósea, lo que apuntamos de la membrana los 12 conectores de la membrana de arriba.

los cuadros azules es el grupo de coneccion a donde va conectado cada uno, ósea el punto 1 está conectado a: descongelar, descongelamiento rápido, 3, 9, inicio/pausar.

para los que no entendieron, les vuelvo a explicar, estos datos se obtiene siguiendo el camino desde la entrada de la membrana donde pusimos los números de los conectores, hasta cada conector a donde nos lleva el camino. Entonces si tenemos 12 conectores debemos hacer 12 grupos.... si por algún motivo el conector 6 no tiene camino lo seguimos tomando en cuenta, porque eso nos sirve a la hora de hacer la conexión a la tarjeta.

A la hora de hacer la conexión de nuestros pulsadores, no cortamos el cable a la hora de unir uno por uno los pulsadores, sino lo pelamos así como en la imagen de abajo.... solo cortamos al final.

Así es como debe irnos quedando. tómense la molestia de seguir un cable de la imagen y ver cómo está conectado.... cuando lo hacen por primera vez es muy difícil pero después se les hace costumbre y van a poder aplicar sus propios métodos, quizás mejor que el mío.

Después de cada cableado van poniendo unas cintas con su respectivo numero de conector para que a la hora del la conexión es mas fácil de ubicar los puntos a donde van conectado cada cable.

Así es como nos debe quedar cuando ya están terminadas y sacadas las cintas.

Como les decía arriba todo es un rompecabezas así que si sacar bien los datos y lo conectan cada uno así lugar les va quedar de maravilla este nuevo panel.... como verán aquí la pata 12 no tiene conexión.

una recomendación para los que lo van a hacer por primera vez, no tengan miedo y sentirán una satisfacción bien grande cuando lo terminen y les funcione... inmediatamente van a querer hacer otro.

TINA DE LAVADORA CON HUECO

Este modelo de lavadora es un ejemplo que voy a usar para explicar cómo solucionar las tinas que son perforadas por monedas u otro tipo de objetos que se meten dentro de la lavadora. No piensen que las monedas de la otra imagen son con las que voy a usar para comprar otra tina, (jijiijjij).... son las que saque de esta lavadora.
















Primero empezamos
por ubicar la perforación, hay 3 o 4 sitios por donde más sucede las perforaciones pero es mejor que la ubiquen visualmente, de no estar a simple vista debemos desmontar toda la tina y va ser mas fácil ubicarla de esa manera.
la flecha roja indica el recogedor del freno.
la flecha azul el brazo del freno.
la flecha naranja el resorte que jala el brazo del freno.
en mi caso estaba debajo de todo este sistema así que fue muy fácil ubicarlo... y con esta lavadora ya es como la tercera que me toca en el mismo sitio, (quiero decir seguido pero en total como 12 que voy solucionando con este método).

Aquí les presento el pequeño orificio por donde drenaba el agua que entraba de la lavadora, es apenas un centímetro cuadrado.

Los materiales a emplear son apenas dos: el terokal o pegamento, no se con que nombre lo conozcan los colegas de otros países, pero lo pueden conseguir en una ferretería... es muy económico para la utilidad que nos da.

Este es nuestro segundo material, no cuesta absolutamente nada... es recipiente donde te despachan la pintura pero puedes utilizar cualquier plástico flexible.

Empezamos a aplicar el terokal en el orificio y en su contorno... aplicar en exceso para que adhiera bien la otra parte.

Tenemos que rasgar con una cuchilla vertical.... me olvidaba que debemos rasgar también la tina donde vamos a pegar nuestro parche... el parche debe ser más grande que el orificio y debe ser también cómodo a la hora de pegar.

La aplicacion del terokal al parche debe ser uniforme y con abundancia.... debemos usar la pinza extractora de componentes, para aplicar el terokal.

Usar un secador de cabello para acelerar el secado, mas aun si el parchado se hace en la casa del cliente.

Se darán cuenta que ya está listo cuando al pegamento o terokal le sale unas burbujitas, si ponen el dedo suavemente sentirán que ya no se pega sus dedo en el pegamento.... después de aplicar el parche presionar suavemente con un destornillador plano.... tiene que suavemente porque si no pueden perforar nuevamente la tina.

Después de haber presionado bien el parche debemos echar más pegamento o terokal encima del parche de preferencia en los bordes..... Seguir secando el resto de pegamento aplicado.

Imagínense la magnitud del ahorro de tiempo y el costo de la tina que va representar hacer este servicio.... es 100% efectivo y funcional.... aparte que una tina no es fácil conseguir y no queda bien cuando los componentes de la tina antigua pasan a la tina nueva.

Aire Acondicionado

¿Cuantas frigorias necesito para el comedor?

En el calculo de la potencia frigorífica necesaria para absorber el calor de un recinto intervienen numerosos factores, superficie de las paredes, techo, temperatura. Exterior, superficie acristalada, orientación, sombras exteriores, ubicación geográfica, época del año, materiales de construcción... etc.
Pero en la practica utilizaremos unas 100 frigorias por metro cuadrado. Es decir, un comedor de 40 m2 necesitaría un aparato de 4000 frigorias, esto es una simplificación, para obtener mas precisión se puede calcular a mano o con programas específicos para ello.
Si el recinto tiene una gran carga térmica por superficie acristalada o por el color obscuro de la pared exterior incrementar a por ejemplo 130 frigorias metro cuadrado

 

¿Cuál es la mejor época para montarlo?

Si uno se quiere ir de vacaciones el 15 de agosto lo va a pagar caro por ser la temporada alta. Con las instalaciones ocurre algo parecido, el día en que la gente no puede dormir, al día siguiente avalancha de compra de splits (y no siempre al mejor precio... ya se sabe...).
Yo recomendaría por precio y por calidad de montaje hacerlo fuera de temporada, en Marzo o en Octubre es una buena época.

 

¿Cuales son las mejores marcas?

Para mí las mejores son: Panasonic, Mitsubishi, Daikin, White-Westinghouse, Fujitsu y General.
Las que no montaria son REFAC y Saunier Duval por ruido y porque quedan despegados de la pared por carecer de espacio para los tubos. Jhonson por ejemplo son unas regulares maquinas con un buen servicio tecnico.... aunque hoy en dia me consta que estan todas las "que no montaria" estan solucionando problemas.

 

¿Que mantenimiento necesita el aparato de aire acondicionado?

Es muy simple, limpiar los filtros cada 2 meses con agua jabonosa y ya esta. Si acaso la condensadora se llena de hojarasca retirarla.
Mirar que el desagüe no este embozado y drene bien la maquina.
¡Es simple!

 

¿Porque no enfría y le tengo que poner gas cada año?

Si le tienes que poner gas es que el aparato tiene una fuga.
El gas ni envejece ni se gasta ni se estropea. Y las fugas hay que buscarlas y repararlas.
Hay una cierta picaresca en el sector de gente sin escrúpulos que engaña al cliente diciéndole que es "normal" tener que poner gas de vez en cuando ¡¡MENTIRA!!.
Sabrás que pierde gas porque cada vez te enfriara menos.
La búsqueda de una fuga puede ser asunto bastante difícil depende de su emplazamiento. Y solo algunas veces puede ser más rentable para el cliente el poner gas cada 2 o tres años que buscar la fuga.
Para los muy puristas hay que decir que el R-22 no se carga el ozono tanto como el R-12.
No es bueno para la maquina que funcione con escasez de gas, el compresor aspira muy bajo con lo que se eleva la relación de compresión, aumenta machismo la temperatura de descarga (sobre todo con r-22) al compresor no le llegan vapores frescos para su refrigeración, el sobrecalentamiento a la aspiración es importante. Además como se reduce el caudal másico el aceite no puede retornar del evaporador pudiéndose gripar el compresor por falta de lubricación, por si fuese poco las altas temperaturas de descarga pueden croquizar el aceite haciendo perder sus propiedades lubricantes. A demás el esmalte del bobinado del compresor corre el riesgo de deteriorarse. Un desastre para el compresor.

 

¿Cuánto gasta de electricidad?

Hay que mirar la potencia que consume el aparato si en la placa de características pone potencia: 1.3 Kw entonces... si el kilovatio hora vale unas 20 pesetas hay que multiplicar 1.3 x 18 = 23.4 pesetas la hora gastara el acondicionador... multiplique por días y vera lo que pagara al mes de aire.
De todas maneras es preferible pagar 4 mil pesetas mas de luz que no estar amargado por el calor en casa, y poder dormir descansado.

 

¿Cuál es la mejor temperatura en verano? ¿Y en invierno?

En verano 25 grados es una buena temperatura, en invierno 19 o 20 grados esta bien.
Hay que tener en cuenta de todas maneras que más que la temperatura interior lo que cuenta es la diferencia entre la temperatura exterior menos la interior. Es decir un día que en la calle este a 40 grados si entramos a un local con 25 nos congelaremos, tendría que haber 29 grados para que no haya un gran shock.
En invierno lo mismo: si fuera hay -2 grados 20 grados dentro nos va a parecer mucha calor...
¡¡Ojo!! Cuánto mas frío o calor mas gastaremos en energía ¡y la factura lo notara!

 

La unidad interior escupe unos trocitos negros de porquería... ¿Qué pasa?

Con el tiempo la turbina se llena de una especie de sustancia... como polvo solidificado ¿? Este se deposita en la turbina y por la fuerza centrifuga salen despedidos de vez en cuando estos trocitos que lo ponen todo perdido.
Coge un cepillo de dientes y con la turbina en marcha pásalo suavemente por toda la superficie de la turbina. , Así la limpiaras, normalmente no hace falta quitar la carcasa para ello.

 

La unidad interior gotea... ¿Qué pasa?

Si gotea puede ser por 4 cosas:
1. Se embozo el desagüe. Sopla por un extremo con fuerza (es mejor aspirar pero no te lo recomiendo). Normalmente el atasco se resuelve.
2. Le falta gas y se produce hielo en la batería que al fundirse no puede ser recogido por la bandeja de desagüe.
3. Se ha perdido algún nivel. O la maquina ha perdido la posición horizontal o el desagüe que no tenia suficiente pendiente en un principio ha perdido pendiente. Hablando de desagües es un detalle que si no esta resuelto da bastantes problemas.
4. Si la manguera de desagüe va a parar a una garrafa y el nivel del agua ha subido como para tapar la salida de la manguera el agua no podrá bajar (esto es ilógico desde el punto de vista de la ley de los vasos comunicantes pero suele pasar no me preguntéis por que).

 

¿Es malo para la garganta el aire acondicionado?

El aire acondicionado va mal para la garganta por dos cosas una es que reseca el aire y por lo tanto el aire seco reseca las mucosas, la otra es que la temperatura fría tampoco va bien.
Esto tiene solución. Para que no se reseque tanto el aire hay que poner la velocidad del climatizador al máximo, cuanto más caudal de aire pasa por la batería menos agua cede el aire a la batería (consultar un psicrométrico), Otra medida es tener la estancia llena de plantas bien regadas que cederán humedad al ambiente, y tener la temperatura en verano lo mas alta posible 28 en vez de 25. Si abrimos un poco una ventana de manera que entre el aire húmedo de la calle y hacemos todo lo anterior a nuestra garganta no le pasara nada.

 

¿Es complicada la instalación de un aparato domestico?

El instalador "normalmente" busca la ubicación más simple para él a la hora de instalar el aparato.
Si le dejamos elegir el emplazamiento nos aseguramos que las molestias y la "obra" va a ser mínima.
Hay que pensar que el aire acondicionado domestico esta formado por 2 unidades una interior y otra exterior, entre estas dos unidades hay unos tubos de cobre y unas mangueras eléctricas que unen los dos equipos. La instalación más simple es la que la unidad interior va sobre la pared exterior del comedor y la condensadora en el otro lado de la pared con una garrafa como desagüe. A partir de aquí la estética puede complicar las cosas extraordinariamente. Por poner un aparato unos centímetros mas arriba o abajo puede significar para el instalador un día mas de faena y problemas con los desagües. Si te dan miedo las "obras" un pingüino o un portátil te harán el apaño, pero no rinden como un split. Un aparato compacto de ventana también puede ser una solución.

¿Son recomendables las maquinas portátiles tipo Pingüino?

Rinden poco ya que el aire de condensación es el que estamos enfriando en el recinto y este lo echamos fuera a la calle, además la presión de condensación es bastante alta, cuando se estropean esta todo tan compacto que es complicado de reparar. Yo no lo recomiendo por útiles que sean.
Después esta la versión portátil con mangueras flexibles entre los dos, es mejor solución pero hay que tener cuidado en no moverlos demasiado porque las mangueras se parten en su base por abatimiento.

 

El aire que sale del aparato huele mal... ¿Qué pasa?

Pueden ser dos cosas. Una es que no te hayan puesto un sifón en el desagüe y este vaya a una cañería, El sifón se encarga de "sellar" el tubo con un nivel de agua, si no existe sifón o este se ha quedado seco el "aroma" de las tuberías inundara tu casa. Para llenar el sifón (se secara en invierno) pon la maquina en deshumidificación durante 2 horas para que los condensados llenen este sifón.
Si no tienes sifón manda hacer uno.
En las oficinas donde hay fumadores suele haber mal olor que es recogido por las maquinas, Limpiar la batería con lejía y limpiar los filtros.

 

Cada vez enfría menos... El año pasado hacia mas frío ¿Qué pasa?

Tienes una fuga de gas. Fugas...
A veces también es una sensación subjetiva el termómetro es el que manda aquí.
Asegúrate que el filtro esta limpio y la condensadora también, mira que esta tenga suficiente caudal de aire... Si ves hielo en una llave de la unidad exterior es que falta gas.

 

En invierno gotea la unidad exterior ¿Qué pasa?

Si su unidad es bomba de calor, en invierno le goteara la unidad exterior, ya que esta, enfría el aire de la calle y en la batería puede llegar a formarse hielo que en el próximo descarche se derretirá, es una pequeña cantidad de agua respecto a la que hace en verano.
Si ves gotear la unidad exterior es que posiblemente no te han puesto desagüe o esta embozado,

 

¿Que es una bomba de calor?

Una bomba de calor es un aire acondicionado puesto al revés.
Me explico: si té fijas en verano la unidad exterior "saca aire caliente" mientras la interior saca aire frío. Imagínate que en invierno invirtieras las unidades, tendrías aire caliente en el interior.
Pero como en la practica no es viable el invertir físicamente las unidades, se hace mediante una válvula de 4 vías que se permuten las unidades.
Una bomba de calor en invierno extrae el poco calor que hay en la calle y lo "mete" dentro.
Para ello se hace evaporar a la batería exterior a temperaturas muy bajas de forma que haya una trasferencia de calor desde el exterior hasta el gas, este se comprime y condensa cediendo al interior en este proceso todo el calor extraído de la calle mas el calor de compresión.
Es muy recomendable el comprar el climatizador con frío y calor ya que disponemos de esta prestación, calienta el recinto rápidamente y con uniformidad a un coste muy bajo.

 

¿Rinde bien en invierno la bomba de calor?

En climas moderadamente fríos sí, en climas muy fríos no. Una bomba de calor rinde estupendamente con temperaturas exteriores hasta 10 grados, cuando fuera hace bajo cero la bomba de calor calentara poco.
Si fuera hace mucho frío tendremos que evaporar muy bajo, luego el volumen especifico del gas a la aspiración es muy alto con lo que para el mismo desplazamiento del compresor aspiramos menos kilos de refrigerante (el caudal másico es pequeño). Como es sabido el condensador se cede un calor igual al caudal másico por la diferencia de entalpias, entonces si el caudal másico ha disminuido el calor producido también.
Hay maquinas que se desconectan automáticamente cuando en la calle baja de una determinada temperatura para evitar que se averíen.
Desde el punto de vista del ahorro una bomba de calor es la mejor solución. Puede ahorrar hasta el 50% de la factura de la luz que si calentásemos con radiadores eléctricos.
La mayoría de las compañías eléctricas apoyan esta manera de calentar ya que a ellas les supone una menor carga de sus redes eléctricas en invierno

 

En la oficina el aire esta enrarecido... ¿Qué pasa?

Posiblemente no tienes suficiente aportación de aire exterior.
Los climatizadores que se dedican a las oficinas o los edificios suelen llevar una toma de aire exterior por el que se coge de la calle un 10% de aire (por ejemplo) y este aire se añade con el aire recirculado.
Si la aportación del aire exterior es nula o se ha cerrado la compuerta el aire del recinto no se renovara y olerá mal.
El aire introducido de fuera tiende a sobrepresionar el local, si este es hermético por muy abierta que tengamos la trampilla de aire exterior no tendremos renovación de aire. Practicar unas rejas para que se pueda establecer una correcta renovación de aire.
Hay instalaciones "baratas" hechas con fancoils en las que "sencillamente" no hay aire exterior.
En edificios grandes el aire acondicionado se suele centralizar en la azotea, hay grandes climatizadores en los que existe una sección de humectación. En esta se "moja" el aire para que coja humedad. Bien... estas secciones humidificadoras si no están bien limpias son un foco de infección por el agua estancada que se crea y también pueden producir mal olor.
Los filtros sucios y los conductos de fibra de vidrio antiguos también crean mal ambiente.

 

¿Porque nunca estoy a gusto (temperatura) en la oficina?

Es raro que todo el mundo este a gusto en una oficina con la misma temperatura, los hombres tienden a tener calor y las mujeres tienden a tener frío. Tras una comida copiosa la sangre se concentra en el estomago y tendremos una sensación de frío. A parte de esto suele haber problemas de distribución de aire, rejillas mal reguladas, corrientes de aire directas, mal diseño de la instalación. Hay un tema que me hace mucha gracia y que se da frecuentemente. En un recinto compartimentado un climatizador de volumen de aire constante sopla a todo el local. A la hora de emplazar el termostato el "jefe" lo quiere en su oficina (por eso de controlar), con lo que la única temperatura que se controla es la de la oficina del jefe, si este tiene calor pondrá el termostato al máximo, y los que estén en otro sitio posiblemente se pelen de frío. Cuando en otro sitio se estén asando de calor el termostato no se entera de nada ya que solo lee la temperatura del jefe y como este esta bien...
Para evitar todo esto la medida de temperatura tiene que realizarse en el retorno del aire al climatizador, así la temperatura de retorno es la media de todas las particiones del local y existe una efectiva regulación.

 

Monte hace un año el aire y se me ha quemado el compresor... ¿Porque?

Posiblemente los instaladores dejaron en el circuito aire humedad o suciedad. Algunas veces (las menos) la condensadora no estaba suficientemente ventilada. O has tenido una fuga de gas que no la has querido reparar.
Cuando te monten un split tienes que ver como te hacen el vacío de los tubos. Hay muchos instaladores que purgan el aire de las tuberías sin hacer el vacío. Esto será fuente de problemas en el futuro.

 

El vacío en un sistema frigorífico

Es importante hacer un buen vacío en un sistema frigorífico, si el R-22 no es tan sensible al agua como el R-12 , La existencia de humedad o aire en el circuito nos dará problemas.
El aire como es un incondensable se nos sumara a la presión de alta haciéndonos elevar la presión de condensación y con ello la relación de compresión, la maquina rinde menos.
Una manera para saber si tenemos aire en un circuito es comparar la temperatura que corresponde a la presión de saturación con la temperatura que obtenemos a la salida del condensador.
Si hay aire en la instalación la temperatura del manómetro será superior a la que midamos con el termómetro.
Hay que tirar todo el gas (recuperarlo mejor) y hacer un buen vacío.
El vacío también es capaz de eliminar la humedad de un circuito. La humedad a la larga tiende a reaccionar químicamente con el refrigerante y con el aceite creando acidez en el circuito. Esta acidez atacara al esmalte del bobinado del compresor y se quemara este por sobre intensidad. Vemos que el vacío es muy importante en el circuito frigorífico. Sabremos que tenemos un buen vacío por que el vacuometro nos marca un valor muy bajo y porque la bomba de vacío no cambia de ruido cuando cerramos las llaves de los manómetros.
Si cerramos las llaves de los manómetros y paramos la bomba el vacío tiene que mantenerse durante media hora. Esto nos indicara que no tenemos ninguna fuga en el circuito y que ha desaparecido la humedad (o el refrigerante disuelto en aceite el cárter del compresor).

 

¿Por que tengo que cargarle gas al coche cada año?

Por que los compresores abiertos que suelen llevar los vehículos tienden a perder gas por el prensaestopas del eje que conecta con el embrague eléctrico.
Cada vez se perfeccionan mas estos compresores y en los vehículos modernos es mejor la estanqueidad de estos compresores. Hay un truco para evitar las fugas de gas por este prensaestopas o junta, en invierno poner cada día que cojáis el coche 15 minutos el aire acondicionado (si hace frío poner la calefacción también) de esta manera el prensa se va lubricando no se reseca y evita la salida de gas.

 

Consejos con el aire en el coche...

Antes de conectarlo ventilar bien el habitáculo para sacar la mayor parte del calor.
Cuando el motor este caliente y pueda soportar mejor la carga que le va a suponer el compresor conectarlo. Pero en la velocidad baja del aire, así con un bajo caudal de aire el compresor sufre menos esfuerzos mecánicos. Cuando haya bajado la temperatura del habitáculo ya de puede poner una velocidad alta del ventilador.
Las revoluciones a las que gira el compresor están relacionadas con las del motor del coche, no es aconsejable llevar el motor alto de vueltas con el aire puesto.
Cuando estén empañados los cristales de dentro porque sea un día lluvioso, si ponéis el aire acondicionado a la vez que la calefacción. Sé ira el empañamiento en un momento.
La batería intercambiadora no tiene filtros, evitar pues tener el coche lleno de polvo ya que con los años se tapara y rendirá menos.
Tened en cuenta que el precio de coste de una carga completa de R-12 en un vehículo son 5000 pesetas. A partir de aquí no pagar mas del doble por una carga de gas.

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FRIO COMERCIAL E INDUSTRIAL

 

¿Que pasa con el R-12?

Como seguro habéis oído los clorofluorocarbonos se cargan la capa de ozono. El R-12 es diclorodifluorometano, O lo que es lo mismo un CFC "nefasto" para el ozono.
En el tratado de Montreal prohibieron la fabricación de este refrigerante, por lo que su precio ha subido un montón. Ahora se encuentra R-12 por todas partes pero a un precio muy inflado lo que da idea de la especulación que es objeto.
Parece que este gas de sigue fabricando países del tercer mundo.
Se espera que el precio de este gas cada vez sea mas alto, por ello numerosos fabricantes se han lanzado para obtener substitutos "amigos" del ozono pero estos son iguales de caros que el R-12.
Si un cliente tiene una instalación de R-12 que no tiene fugas lo mejor es que no cambie de gas. El día en que haya una fuga seria recomendable poner un substituto.

Ultimamente han salido mezclas que se pueden añadir sin problemas al R-12 como el R-406 que tienen un precio inferior a este. Aunque la tendencia es a sustituir los circuitos tradicionales de R-12 por el R-134.

 

 

Me han propuesto cambiar de R-12 a R-134-A... ¿Qué hago?

El 134-A nace como substituto del 12 poseyendo casi las mismas características termodinámicas pero con la ventaja de un menor precio y no dañar la capa de ozono. Este gas se utiliza en la actualidad en todos los aires acondicionados de los coches.
Aunque le digan que es obligatorio el cambio al nuevo gas no haga caso, de momento no hay ninguna ley que obligue a cambiar al 134-A.
Tenga en cuenta que para cambiar el gas tienen que cambiar el compresor (el compresor de R-12 se ve atacado por el 134-A), el filtro y la válvula de expansión.
Si la instalación esta en buen estado y no presenta fugas quizás no sea conveniente el cambiar al nuevo gas máxime cuando los fabricantes están trabajando en substitutos que se puedan añadir al R-12 o cambiarlos directamente sin efectuar cambios en la instalación. La mejor solucion es poner la mezcla de R-406.

 

Me han cambiado el 502 de las cámaras de congelados por R- 22 ¿Qué pasara?

Sencillamente se le quemaran todos los compresores. si estos no estan preparados para trabajar con altas temperaturas de descarga.
Si por algo se caracteriza el R-22 es por tener unas temperaturas de descarga bastante altas.
La temperatura de descarga es proporcional a la temperatura de evaporación, cuanto más baja sea esta mas alta será la temperatura de descarga, si a esto le añadimos un elevado sobrecalentamiento del gas a la aspiración y una elevada presión de alta, el aceite no lo podrá soportar y se quemara comprometiendo la lubricación del compresor. Para poder utilizar el R-22 en bajas temperaturas hay un sistema que inyecta una cantidad de freón en estado liquido en la culata cuando una sonda detecta una elevada temperatura de descarga.
Si esta modificación no existe ya sabe a lo que se expone.

 

Tengo una instalación frigorífica que se le queman los compresores a menudo ¿Qué pasa?

Pueden ser varias causas. Unas derivadas de las condiciones en las que trabaja este compresor y otras por errores cometidos en la substitución de este, (en la metodología utilizada para su substitución o lo inapropiado del modelo).Es posible que exista acidez en el circuito frigorífico, a causa de un anterior compresor quemado, luego si no se elimina esta acidez, el nuevo compresor se volverá a quemar en mas o menos tiempo, al "contagiarse". Para eliminar la acidez normalmente basta con un buen barrido (para eliminar restos del aceite contaminado) un anta ácido como el Acid away y un filtro anti ácido .De esta manera nos aseguramos que el nuevo compresor no se vea atacado por el ácido del sistema. Otra de las causas para que no duren mucho tiempo los compresores son las malas condiciones en las que trabajan: como presión de condensación demasiado alta, suciedad en el condensador, o caudal insuficiente de aire o agua en este. También daña al compresor un elevado sobrecalentamiento a la aspiración motivado por falta de gas o por un inadecuado aislamiento de las tuberías de aspiración. Otra causa bastante desconocida por la mayoría de los frigoristas es que a veces no puede retornar el aceite del evaporador al compresor. Esto puede suceder por varias cosas: por sobre dimensionamiento de las tuberías de aspiración que hacen que la velocidad del gas en la aspiración sea vea muy disminuida y este no pueda arrastrar al aceite, y se quede el evaporador (que esta unos metros mas abajo que el compresor) inundado de aceite. Un mal retorno de aceite por una baja carga frigorífica causa el mismo efecto, por ausencia de sifones en el tramo vertical de la aspiración... etc.
También se puede quemar el compresor repetidamente porque no le llega la tensión adecuada. Si las líneas tienen una sección demasiado pequeña, en el funcionamiento habrá una caída de tensión importante en las líneas quedando el motor eléctrico sin suficiente tensión, quemándose el bobinado de este. Si falla una fase también puede quemar el compresor. Si el compresor es de baja temperatura y el evaporador no tiene una válvula de expansión termostática MOP , cuando arranquemos la instalación el compresor va a ser sometido a un esfuerzo mecánico que el motor eléctrico no va a poder soportar y se quemara. Esto es importante, los compresores sufren mas cuando la carga frigorífica es mayor, hay que dimensionar el compresor de acuerdo con la carga que tengamos, un compresor pequeño nunca podrá bajar lo suficiente la presión de evaporación y se quemara por sobre intensidad. Y un compresor sobre dimensionado puede quedarse sin retorno de aceite y haciendo ciclos muy cortos.
Otra causa relativamente frecuente es cuando no se busca y repara una fuga. El aceite del compresor se va junto con el refrigerante en la fuga, y el frigorista normalmente añade el gas pero no restituye el aceite perdido luego tras varias cargas de gas a lo mejor hemos perdido la mitad del aceite clavándose el compresor. Cuando pongamos otro pasara lo mismo si no reparamos la fuga.

¿Cómo puedo aumentar el rendimiento de mi instalación?

Vamos a entender como rendimiento el frío que producimos en relación con la electricidad que pagamos.
Vamos a imaginar una cámara frigorífica a la que se quiera mejorar su rendimiento.

En un principio intentaríamos mejorar el aislamiento de las paredes si este esta deteriorado, intentaríamos aislar el suelo si este esta sobre el "suelo", cerraríamos grietas por donde tengamos aportaciones de aire del exterior (puerta mal ajustada), evitaremos abrir la puerta a menudo, apagaríamos la luz interior si no estamos dentro ya que aporta calor, limpiásemos el condensador para obtener una menor presión de condensación, y con ello aumenta el rendimiento frigorífico por kilo de refrigerante aspirado (al aumentar su diferencia de entalpias) bajando la presión de condensación también aumenta el rendimiento volumétrico del compresor.
Evitaríamos la formación de hielo en la batería ya que el hielo es un aislante estupendo, haríamos descarches periódicos y completos del evaporador, para evitar la formación de hielo.
Él género (si es posible) debe de estar con embalaje estanco al vapor de agua.
Intentaríamos que la temperatura a la que entra el genero en la cámara sea lo mas baja posible.
Aislaremos la tubería de aspiración para evitar el sobrecalentamiento del gas de aspiración. Abriremos un poco la válvula de expansión termostática para "regar" mejor el evaporador.
Si ello es posible aumentaremos la temperatura de evaporación haciendo pasar mas caudal de aire por los evaporadores, aunque ello implica un mayor consumo de corriente por el ventilador.
Cuidar que el filtro deshidratador de la instalación no este obturado ni tenga caída de presión entre la entrada y la salida.
No seria extraño que en el montaje del evaporador o condensador (sobre todo si es una instalación grande) se hubiesen intercambiado los tubos de entrada y salida, si existe este error el freón no tiene un intercambio a contracorriente con el aire, perjudicando en gran medida el rendimiento.
Cuidaremos sobre todo que no le falte freón. En según que casos seria conveniente el poner un separador de aceite, ya que si no retorna bien el aceite este se queda en el evaporador perjudicando el intercambio de calor.
Estos puntos son los principales a tener en cuenta para aumentar el rendimiento

 

Le he puesto gas varias veces y ahora se me ha quemado ¿Porque?

Si solo se le ha añadido gas a la instalación entonces se ha quemado el compresor por falta de aceite. Una fuga se suele reconocer por una mancha de aceite que circunda el lugar de la fuga, el aceite esta disuelto junto con el refrigerante por todo el circuito, por el poro el refrigerante se evapora y el aceite que sale disuelto se queda manchando todo, luego si hemos añadido gas muchas veces habremos perdido mucho aceite y el compresor se ha gripado.
Además si ha funcionado periódicamente el compresor con falta de gas, al compresor le habrán faltado los vapores frescos de la aspiración para refrigerarse y habrá sufrido el bobinado del motor, esto también es causa de que se queme.

La limpieza de los tubos de cobre durante el montaje

En un circuito frigorífico mas que importante es vital para la vida del mismo el observar una escrupulosa limpieza del interior de los tubos frigoríficos.
La humedad que pueda entrar o restos de cobre en el mecanizado o arenilla o insectos, pueden causar problemas en la instalación.
La humedad causara acidez, y las impurezas podrán taponar algún capilar u orificio calibrado o rayar las camisas del compresor.
Eliminar la humedad es relativamente fácil, con una buena bomba de vacío, si ha entrado agua la bomba no la podrá quitar y la cosa se complica.
Aquí lo que se impone es una buena prevención a la hora de tratar con los tubos

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Cada vez la cámara enfría menos... ¿Qué puede pasar?

Cuando cada vez enfría menos la cámara tendríamos que mirar que no tengamos una fuga de gas esto lo podemos saber porque en el visor de liquido tenemos burbujas, (aunque esto no siempre es indicativo de falta de gas), es posible que la presión de alta nos haya aumentado mucho hasta 50 o 55 grados, por:
obstrucción del condensador de aire por porquería,
obstrucción del condensador de agua por depósitos de cal o barro,
fallo del ventilador del condensador de aire (aunque en este caso nos saltaría por alta)
También la presión de alta puede aumentar si alguien le ha puesto demasiado gas a la instalación, el gas en exceso se acumula en el condensador reduciendo la superficie de intercambio de este.
Otra causa de una elevada presión de condensación (que hará que la cámara no enfríe) puede ser la presencia de incondensables en el circuito como aire, es por eso que es imprescindible hacer un buen vacío en el circuito.
Si el reloj de descarche funciona mal, se nos puede acumular excesivo hielo en el evaporador afectando al intercambio de calor. (Mirad también que no haya ninguna resistencia estropeada).
Y si este reloj de descarche tiene ajustados unos tiempos de descarche excesivos también subirá la temperatura de la cámara.

Es posible que el compresor haya perdido capacidad es decir el desplazamiento se ha reducido.
Esto podría haber ocurrido si ha estado trabajando con condiciones muy difíciles y alta temperatura de descarga, entonces la clapeta de descarga se requema y a la aspiración (el pistón) deja pasar vapores de alta a la cámara de compresión, así es difícil que el cilindro aspire de la baja y reduce su desplazamiento. Sabremos que el compresor se ha cascado porque la presión de baja es " alta", un método para diagnosticar si esta válvula cierra bien es hacer el vacío de la parte de baja, si este no se consigue quiere decir que me pasa gas de alta a la baja, (porque la clapeta no cierra totalmente en su asiento).

 

 

La cámara hace mucho hielo... ¿Qué pasa?

Pueden ser varias cosas:

No existe una automatización del descarche, ( no existe este automatismo )

O el tiempo de descarche es muy pequeño

O las resistencias de descarche no tienen la suficiente potencia

O esta alguna estropeada

O no están bien distribuidas sobre la superficie del evaporador

O el termostato que corta las resistencias esta tarado muy bajo

O falta caudal de aire de los ventiladores

O no se paran los ventiladores cuando se produce el descarche

O el evaporador esta mal dimensionado respecto a la potencia del compresor ( el evporador es pequeño)y evapora el gas muy bajo produciéndose mas escarcha,

O hay una insuficiente separación de aletas

O el género desprende demasiada humedad

O hay una excesiva entrada de aire húmedo en la cámara por abrir la puerta muy a menudo

O el género no esta embalado con un estuche estanco al vapor de agua

 

Al conectar la cámara salta el diferencial... ¿Qué pasa?

Hay na derivacion a tierra, muchas veces suele ser el compresor que esta derivado en algun punto de su bobinado, si la fuga es "gorda" se puede ver con un tester midiendo entre la carcasa meralica del compresor y los bornes de conexion, el tester marcara continuidad, sin embargo hay otras fugas que no se detectan con un tester y solo se producen cuando el compresor esta en marcha.

Hay una solucion de urgencia que es puentear el diferencial, y que el compresor tire hasta que reviente, mientras buscamos otro.

Algunas veces la fuga de corriente no esta en el mismo compresor si no en algun componente que esta conectado en paralelo a la linea que le llega como por ejemplo el ventilador de culata o la resistencia de carter, aqui los "pitatas" del frio te querran cambiar el compresor sin que este este estropeado porque es la reparacion mas rentable para un frigorista, cuando la solucion podria pasar por el cambio de un ventilador o en cintar un cable pelado.

 

 

A veces no hace frio y a veces si!

Es posible que exista humedad en el circuito frigorifico, esta se congela en la valvula de expansion y la tapona impidiendo el paso de refrigerante hasta el evaporador, con lo que no hace frio.

Cuando deja de pasar refrigerante este tapon de hielo de derrite y en estado liquido pasa por el orificio de la expansion volviendo el evaporador a ser regado con el refrigerante, alternandose en el tiempo, tapon de hielo/funcionamiento.

Para reparar esto hacer un buen vacio y cambiar el deshidratador mientas se calienta con una llama suave ( durante el vacio) el cuerpo de la valvula de expansion ( el vacio solo no puede quitar el agua en estado liquido).

 

Como puedo facilitarle la faena al mecanico en caso de averia?

Si tiene una instalacion medianamente compleja con islas de congelados o bancadas de compresores tendra un cuadro electrico donde esta centralizada toda la maniobra electrica. En este cuadro tienen que estar los esquemas de toda la parte electrica, Normalmente el mantenimiento es llevado por los mismos instaladores con o cual el mecanico se conoce la instalaciona fondo o trae los esquemas electricos consigo, y no suele haber problema para el, pero si un dia tiene que recurrir a un frigorista externo y no tiene los esuqemas electricos este se pude tirar 3 o 4 veces mas de tiempo para localizar una averia.

Asi que ya sabe el el cuadro los esquemas y siempre una fotocopia de estos en lugar seguro

COMO CARGAR GAS A UNA REFRIGEdomesRA FRIGORIFICO

En muchas oportunidades colegas y amigo me solicitaron que mostrara en imágenes una forma sencilla de cargas gas a un sistema de refrigeración domestico.
Sin preámbulos empezamos entonces con la carga de gas. Para ello soldamos el tubo de alta.
Tubo de alta, es la que va desde el motor comprensor hasta el filtro secador, posteriormente al capilar.

Lo cortamos…

















Lo expandimos y acondicionamos…

















Introducimos el tubo de 3/16 en un 1/4…

















Por último lo soldamos, aquí terminamos con el tubo de alta.

















Continuamos con el tubo de baja, es el de retorno y viene desde el freezer.
Lo lijamos y escobillamos para que la soldadura de plata agarre sin problema.

































En esta imagen de abajo vemos de cerca al momento de soldar, verán que a nuestro soplete le acondicionamos una pantalla para que se concentre el calor y para que no vaya a quemar los cables.

















Por último de nuestras soldaduras tenemos el tubo de servicio, es por donde haremos ingresar el gas… lo cortamos.

















En esta imagen de abajo podemos apreciar que estamos soldando un pedacito de tubo capilar al tubo de ¼, soldamos este capilar para poder controlar el ingreso de gas al momento de la carga.


















Después de soldar todos los tubos procedemos a sellar el tubo capilar, no el de servicio sino el tubo que va al freezer, el que vendría a ser el expandido de gas… lo hacemos golpeando con un martillo encima de un fierro. Tal como se muestra en la imagen, esta también la forma como nos debe quedar.

































Colocamos nuestro manómetro, para ello debemos soldar una tuerca con un pedacito de cobre de un cuarto… yo uso otro sistema, solo meto en capilar de servicio y ajusto en otro post tratare de explicar cómo se hace esta herramienta casera.

















Con nuestro soplete calentamos el condensador. De manera uniforme y bien caliente, tratando de no quemar ni la lata ni los cables… este proceso se hace para quitar la humedad del condensador.




















Mientras calentamos nuestro condensador, conectamos el comprensor a la energía eléctrica. ¡Ojo!.... Es el mismo comprensor de la refrigeradora, no vayan a pensar que necesitamos otro comprensor. Pierdan cuidado que se va malograr, esto lo hago hace 21 años y nunca he malogrado un motor con este sistema de carga.


















Colocamos el amperímetro para ir midiendo la corriente (0.7A en vacio), seguido de ello obstruimos con el dedo la salida del aire a través del tubo del condensador para sentir si se está vaciando el aire, porque me tocó algunas veces que hice una mala soldadura y no había cuando salga todo el aire, ya que por el huequito que no soldó iba entrando.
Aquí hacemos un resumen: soldamos los tubos, de alta de baja, servicio con un capilar, calentamos el condensador, encendemos el comprensor, medimos la corriente, verificamos que no haya fuga, y que termine de salir el aire.
































Continuando con el cargado de gas, verificamos que nuestro manómetro bajó a -28,1/2 libras de presión… el cual nos indica casi un vacio absoluto.
















Colocamos la manguera al manómetro a la sección de servicio que vendría a ser el medio del manómetro… al extremo de la manguera amarilla colocamos el tanque de gas en este caso R134a, le damos una purgada y queda listo para meter el gas.


















En este punto quiero que presten atención y mucha atención.
En la imagen de abajo tenemos 2 tubos uno al frente del otro; el tubo de la izquierda el grueso es el que viene del condensador, es por donde se hace el vacio del sistema… y el tubo de la derecha es el tubo capilar o el de expansión que va hacia el freezer es el delgado y el que esta sellado.
En este momento es cuando “DESCONECTAMOS EL MOTOR COMPRENSOR” es decir LO APAGAMOS. Previamente a abrimos ligeramente el manómetro para que vaya entrando ligeramente el gas.

















Con el motor apagado cortamos el tobo capilar o de expansión, tal como se muestra en la imagen.

















Abrimos más el manómetro para que siga ingresando el gas. Colocamos el capilar en una párate sensible para poder sentir si ya circulo el gas por todo el sistema… haciendo esto retiramos toda la humedad del sistema ya que el gas que metemos hace un recorrido por alta y baja, ocupando el 99% del sistema.

















Verificamos el manómetro y cuando llegue a 5 libras, cerramos el manómetro… desde que apagamos el motor tenemos que hacerlo lo más rápido que podamos pero sin desesperarse, es solo cuestión de práctica. Yo en lo particular me demoro 1 hora en cargar gas a una refrigeradora.

















Colocamos el filtro y lo soldamos por sus 2 extremos tal como se muestra en la imagen, tratemos de no dejar hueco para que no fugue el gas. Debemos soldar el filtro cuando nuestro manómetro marque 5 libras como máximo porque de repente más presión no les deje soldar, es muy importante esto por eso debemos ir controlando constantemente nuestro manómetro.














































Enfriamos lo mas que podamos nuestro filtro para que al momento que el gas entre sea des humedecido adecuadamente.
















Antes de encender el motor metemos gas quizás por unos 5 a 10 minutos eso depende del criterio de cada uno y como vaya aprendiendo.


















El tacto cumple una función muy importante, tienen que acostumbrarse a eso a palpar para sentir como va tanto en alta como en baja… con el motor encendido vamos metiendo gradualmente el gas hasta completar la carga. ¡Ojo!... muchas veces el manómetro engaña así que no se confíen la mejor manera es tocando como vamos.

































Después de completar la carga y verificar que no se congele el tubo de baja o retorno, procedemos hacer el sellado del tubo de servicio el capilar pequeño que va al manómetro… para ello lo golpeamos, lo colocamos de manera vertical para que a la hora de hacer el punto de soldadura quede como una bolita, en la imagen podrán apreciar mejor.















































Al cabo de 3 horas de trabajo antes de haber hecho el sellado el manómetro estaba así; en 2 libras de presión el freezer con frio uniforme y el condensador caliente casi todos los tubos. Me había olvidado comentarlos esto.